crueldade com animais denuncie ?(URGENTE)

A história é a seguinte: Esses dois vermes ,
idiotas
 , monstros da foto ¬¬' pegam os animalzinhos indefesos e
simplismente
matam eles . Esses imbecis enforcam ,esfaqueiam os animais
indefesos. Por favor, com urgência faça circular isso na internet. Logo
essa mensagem chegará no computador de alguem que possa identificá-los,
que os conheça do bairro, da escola, das baladas... Assim que forem
identificados informe a polícia e as lideranças do movimento de defesa
dos animais. 

Repassando, repassa ai tbm :D ;D.......não custa nada repassa.. não tenha preguiça.. repasseeeee

Meu depoimento : 

' Como que um seer humano pode ser capaz de fazer isso com seres indefesos ? :@

)

eeu
amo muito os animaais, não consigo nem imaginaar a coragem de uma
pessoa fazer isso com um animaal. Esses ai da foto não tem coração!
eles não gostariam q fizessem isso com eles, maais é o q deveria ser
feito ! Poorfavor gente repasse não vai custaar nada ajudaar ! 

espero
que todos colabore repasando essa mensagem,gente desse tipo não ter
quer esta solta mais sim presa,se dependese de mim .esses todos que
judiam dos animais estariam todos atras das grades .espero que alguem
tenha noticia deles e denunciem ,não tenham medo façam uma ligação
anonimaa.

obrigado*_*

roedores

HAMSTER

Para quem está interessado em ter um deste pequenino animal de estimação em casa, saiba que o Hamster não precisa de muito espaço e não dá muito trabalho, é por este motivo que você pensou em ter um? Mas antes de se direcionar ao primeiro Pet Shop e comprar um Hamster, nada melhor do que saber um pouco mais sobre eles, não? Então, saiba que existem diversas raças, no entanto as mais comuns e criadas são: Sírio e Chinês. A sírio, geralmente dourado, quando adulto pode chegar de 10 a 15 centímetros, sendo que pode ter outras tonalidades, como dourado escuro e claro, cor negra, cinza, canela, damasco, champanhe, creme, albina, branca, tricolor e bicolor, e em relação a sua pelagem, esta pode ser áspera, longa e acetinada. A raça Chinês não ultrapassa os seis centímetros, cabendo assim na palma da mão, tendo uma pelagem mais curta e cor castanho com branco ou cinza com branco.

Infelizmente o Hamster não tem uma vida longa assim como os cães e gatos, mas quando bem tratados podem viver de 2 a 3 anos, sendo que se você optar pela escolha do Hamster Sírio, saiba que você não pode ter dois na mesma gaiola, já que estes brigam, já o Chinês não tem nenhum problema em ter um casal na mesma gaiola. Para que você oferece ao animalzinho uma vida legal e saudável, é preciso ter um bebedouro, uma casinha, roda para exercitar e comedouro preso à gaiola. Para facilitar a limpeza da gaiola, cubra todo o chão com lascas de madeira, trocando-as regularmente, assim como a água. Além disso, antes de colocar mais comida, limpe o comedouro.

É recomendado que você substitua o cobertura, assim denominada as lascas de madeira, pelo menos duas vezes por semana, mas o local que o seu Hamster escolhe para fazer as necessidades todos os dias devem ser limpos todos os dias. Já a gaiola, você deve limpar pelo menos quinzenalmente, não utilizando detergente e nem sabão em pó, basta utilizar um pano umedecido, caso contrário, enxágue muito bem. Não esqueça também de limpar muito bem a casinha do Hamster, pois eles gostam de levar restos de comida lá dentro. Não pense em dar banho, pois o roedor não toma banho, apenas limpe-o com um pano umedecido e em seguida seque-o com um pano seco.

Você deve tomar muito cuidado quando você adquirir um casal, já que eles possuem alta capacidade de reprodução, sendo que em 43 dias já podem reproduzir, no qual a fêmea pode gerar até 70 filhotes por ano, assim de 1 a 17 filhotes por ninhada. Como os Hmaster possuem hábitos noturnos, eles se sentem mais dispostos no fim da tarde, assim procure alimentá-lo somente à noite com ração especial para Hamster, que é encontrada facilmente em pet shops. Outro cuidado que é válido lembrar é evitar que seu Hamster interaja com outros animais de estimação, pois as chances dele se machucar é grande, e ainda, evite deixar a gaiola exposta diretamente ao sol ou em correntes de ar.

COELHO

Criar um coelho é uma experiência divertida. Esteja você pegando um coelho mais jovem ou um mais velho, você ainda vai ter toda a alegria de criá-lo. Criar um coelho é um pouco como criar um gatinho. Coelhos têm o mesmo tipo de personalidade afastada, ainda que simpática. que os gatos têm. Se você quer manter seu coelho em ambientes fechados, ele pode ser treinado para usar uma caixa de areia (caixa litter) assim como um gatinho. Coelhos vão fazer isso naturalmente, mas a caixa tem que estar disponível o tempo todo.

Assim como qualquer outro animal de estimação, o coelho vai aprender o nome dele e pode até mesmo vir quando for chamado, se você passar bastante tempo com ele. Este será o mais provável, é claro, se você manter seu coelho em ambientes fechados.

Apesar disso, manter o seu coelho ao ar livre não está fora de questão. Coelhos lidam com o frio muito bem, por isso, se você estiver em um clima frio, isto não é um problema. Porém, o calor é uma outra questão, e o coelho e terá que ser vigiados para ter certeza que ele não sobreaqueça.

Aqui estão algumas coisas para te ajudar a criar e cuidar do seu coelho e ter certeza de que ele está vivendo uma vida feliz!

Quando alimentá-lo sempre certifique-se de manter sua dieta consistente. Coelhos não gostam quando seus alimentos são trocadoscom freqüência. Dar-lhes uma sólida gama de alimentos é a melhor aposta. Se você tem uma raça de coelho menor, evitar tipos de alimentos que contêm uma grande quantidade de milho e de alta proteína. Tente manter o percentual de proteína em torno de 16% a 17%. De fato, menos proteínas é melhor para todos os animais de estimação, a menos que seja uma mãe amamentando. Além da comida, a água é o nutriente mais importante para um coelho. Sempre certifique-se de ter água fria fresca!

Dê uma surpresa para eles de vez em quando, como cenouras ou feno. Existem também alguns tipos de doces comprados em lojas para animais que são boas, e seu coelho pode gostar deles. Nunca alimente seu coelho com couve-flor. Vai causar-lhes gases e coelhos não têm qualquer forma de soltar os gases.

Cuidar de coelho também significa dar brinquedos a ele. Brinquedos de gato funcionam bem, especialmente bolas com sinos dentro. Coelhos maiores vão brincar até com garrafas e latas de refrigerante. Eles também vão mastigar essas coisas e isso irá ajudar a evitá-los mastigar as coisas da sua casa!

Sempre certifique-se o seu coelho tem uma gaiola grande o suficiente para acomodá-lo. Isso é importante, seja dentro ou fora da casa. Eles precisam ter espaço suficiente para se deitar, sobretudo se forem dentro de casa e você vai colocá-lo na gaiola quando não estiver em casa. Esta é a opção mais segura para o coelho também.

Sempre preste atenção à saúde do seu coelho. Coelhos são propensos a constipações e ácaros (principalmente em suas orelhas). Constipações podem ser tratadas com um antibiótico ou o medicamento Vet RX, que pode ser encontrado na maior parte das lojas de alimentos ou no seu veterinário. Ácaros ou pulgas pode ser tratados com algum medicamento que pode ser utilizado em gatos! Cuidar de coelhos pode significar uma ida ao veterinário.

Se o seu coelho que vive dentro de casa vai brincar do lado de fora, certifique-se de ter o seu quintal protegido! Sempre fique com eles também; não os deixe num quintal com cercas sozinho. Coelhos adoram cavar e eles vão passar por debaixo das cercas e sair do outro lado rapidamente! Ter um quintal cercado também vai proteger o seu coelho de quaisquer predadores como gatos ou cachorros do vizinho. É uma boa idéia tratar o seu coelho contra pulgas, como mencionado acima, antes de deixá-lo ir ao quintal. Eles são tão suscetíveis a pulgas e piolhos como qualquer outro animal de estimação.

Se você decidir treiná-lo a usar o litter (banheiro), lembre de ser paciente com ele. Eles vão aprender, mas pode levar algumas semanas, especialmente se o seu coelho é mais velho. É importante lembrar de deixar a sua casa "à prova de coelhos" também. Há duas coisas principais a se preocupar sobre isso. A primeira são os fios elétricos. Sempre certifique-se de que todos os fios elétricos estão guardados ou afixados à parede para que o coelho não os alcance. Eles vão mastigá-los naturalmente, então isso é muito importante para a segurança do coelho! Muitas vezes, protetore de plásticos feitos para proteger crianças vão funcionar para o coelho também.

Cuidado com os dutos. Muitas casas têm dutos no chão. Existem várias precauções a se tomar com eles. Primeiramente, o seu coelho pode confundir o ralo com o seu litter; têm sons estranhos e buracos. A última coisa que você vai querer é que o seu coelho urine no seu duto aquecedor. Também é perigoso que o seu coelho prenda uma pata no ralo se o seu coelho correr por cima do mesmo. Isso pode assustá-los e é assim que os coelhos quebram as costas. Quando assustados, eles entram em pânico e começam a rodopiar, sem perceber que estão machucando a si próprios. É algo que ninguém quer lidar, então ter uma cobertura ou algo para tampar os dutos e ralos é uma ótima idéia.

Finalmente, é muito importante manusear o seu coelho. É importante acostumá-lo com a maneira que você vai o segurar. Sempre ceritfique-se de carregá-lo com segurança, com as suas patas dobradas. Isso o deixará mais seguro. Acostume-o a ser virado de costas. Isso ajudará para quando você tiver que cortar as unhas das patas no futuro. (As unhas podem ser cortadas com cortadores para gatos, e podem ser feitas uma vez por mês.) É importante começar a fazer isso em uma idade jovem para que eles se acostumem. Também vai formar um forte vínculo entre você e seu animal de estimação.

Quando você trouxer um coelho pra casa, ele vai ficar assustado. Mesmo ele ficando dentro ou fora da casa, isso vai ser verdade. Dê a ele algumas semanas para se acostumar ao seu entorno e à sua família. Isso é especialmente válido com relação aos outros animais de estimação da família. Dê a ele algum tempo, e vá devagar, e você vai criar um ambiente seguro para o seu coelhinho e para você mesmo. Lembre-se que o seu coelho pode viver de 4 a 10 anos, então se prepare para um longo compromisso.

Ter um coelho é a mesma coisa que ter um gato ou um cachorro. Nós esperamos que você tenha gostado de aprender como criar e cuidar do seu coelho. É preciso muita dedicação, mas também vai te trazer muitos anos de felicidade e alegria!

Atenção:

•    Fique atento ao seu coelho no calor.

•    Se eles estiverem brincando com uma lata, certifique-se que ele não vai se cortar!

Dicas Rápidas:

•    Providencie brinquedos para o seu coelho.

•    Fale com o seu coelho para que ele aprenda o som da sua voz!

 

Cuidar de um porquinho-da-índia

O que vai precisar para o seu porquinho

Ao trazer o animal para casa, deve já ter pronto o seu alojamento. Forneça-lhe alimento e água e deixe o porquinho descansar e recuperar do stress da mudança. Os potes de comida e água devem ser de material pesado, como cerâmica, para que eles não os derrubem, e que possam ser amarrados nas grades da gaiola. Para a água também se pode usar aqueles bebedouros automáticos especiais para cobaias de laboratório, que mantém a agua mais limpa.

Gaiola

É bom lembrar o habitat natural dos porquinhos-da-índia - América do Sul - um local com clima quente e seco. É importante também pensar que os porquinhos selvagens têm os instinctos mais apurados que os porquinhos domésticos, conseguindo detectar antecipadamente as mudanças de temperatura, com tempo para procurarem um abrigo. O tamanho mínimo para uma gaiola de porquinhos é de 80X80cm, embora eu pense que isso não é suficiente e a minha tenha cerca de 1m por 70cm com 3 porquinhos. Embora eu defenda a ideia de que os porquinhos devem ser alojados dentro de casa, pois parecem-me frágeis para estar no exterior, vou tentar falar de ambos os alojamentos: exterior e interior. Exterior:  No exterior, os porquinhos não podem procurar sozinhos um abrigo, portanto é mais fácil se o alojamento for móvel para que se possa colocar num local mais abrigado no inverno ou mais fresco no verão. Existem "gaiolas" próprias para exterior em lojas especializadas, normalmente em madeira e fechadas em cima, com apenas uma parede em rede na parte frontal. Estes abrigos devem estar levantados do chão cerca de 90 - 120cm e encostados a uma parede, primeiro para que não tombem, depois para manter os porquinhos a salvo de qualquer animal e protegidos da chuva. Deve estar num local onde o sol não incida directamente e onde não exista vento ou correntes de ar. Se mora no campo e existe agricultura por perto, cuidado com o pó que vem dos produtos utilizados na agricultura, que são fatais aos porquinhos. No inverno não se esqueça de colocar uma manta por cima da gaiola, principalmente durante a noite, para que possam estar mais quentinhos e proteja-os da chuva. Interior: No interior, o alojamento é mais simples e menos preocupante. Se existem outros animais em casa, basta mantê-los fora do quarto onde estão os porquinhos quando não estiver em casa, ou tenha uma gaiola fechada em cima e com esconderijos suficientes. A gaiola do porquinho deve ter uma boa ventilação (paredes em grades) e deve ser grande para ele se movimentar livremente. Nunca deve ser usado um aquário de vidro, porque não tem ventilação necessária. A altura da gaiola, se for aberta em cima, deve ter 40, 45cm para que não consigam sair. É desejável um esconderijo dentro da gaiola, para que ele se possa esconder caso esteja com medo ou com vontade de se recolher a dormir. Um papelão com o fundo aberto e um buraco de lado é uma opção. Os Porquinhos precisam de exercicio diário, por isso é preferível que a gaiola seja grande o suficiente para satisfazer essa necessidade, senão é aconselhável soltar o porquinho todos os dias um bocadinho. Pode fazer ou comprar uma área de recreio que deve ter tudo o que existe na gaiola. Outra opção é deixar um quarto na sua casa só para o porquinho. Neste caso, o porquinho deve poder voltar para a gaiola sempre que quiser e pode colocar caixas rasas com feno ou raspas de madeira nos cantos favoritos, para que usem como casa-de-banho, embora, pela minha experiência, eles prefiram sujar tudo mesmo :). Fonte: Peter Gurney - Guinea Pig, a pratical guide for your guinea pig

Forragem da gaiola

Cada vez mais penso que este é um assunto muito importante visto a forragem e a frequência com que é mudada, poder contribuir para o aparecimento ou a falta de várias doenças. Como o Peter Gurney diz, um porquinho limpo é um porquinho saudável. Quanto mais pesquiso, mais encontro nos artigos veterinários e livros de especialistas, que as raspas de madeira devem ser evitadas. Podem provocar doenças respiratórias, o que é mais grave no caso dos porquinhos, que já são predispostos às mesmas. Por outro lado, as raspas de madeira podem facilitar o aparecimento de doenças de pele, principalmente os problemas com fungos, pois secam demasiado a pele e o pêlo dos porquinhos. Além disso, as raspas de madeira absorvem muito bem a urina dos porquinhos, mas não a deixa evaporar, não sendo muito higiénico e podendo levar à acumulação de amónia (azoto transforma-se em amónio pela acumulação de urina ou de restos de comida – afecta gravemente o processo respiratório). Se utilizar raspas de madeira, use apenas as de pinho próprias para animais e prefira as que têm uma aparência mais branca e tratadas por aquecimento, sem qualquer essência ou corante. Um dos materiais que é aconselhado então para forrar a gaiola dos nossos meninos, é colocar bastante jornal e cobri-lo completamente com bastante feno, assim os porquinhos estão constantemente a comer e o jornal deixa evaporar a urina. O facto de os porquinhos morderem ou mesmo ingerirem algum jornal não é preocupante. Primeiro porque eles apenas trincam no início por curiosidade e não em quantidades suficientes para que a tinta do jornal possa afectá-los. De qualquer forma, se parece que o porquinho anda a comer demasiado jornal, então é melhor deixar de o colocar. Outra boa alternativa parecem ser os corncobs, um granulado natural a partir do sabugo do milho, que não provoca alergias e é bastante absorvente. Ao comprar este granulado, quanto maior melhor. Esta alternativa é mais despendiosa e mais difícil de encontrar, mas parece ser a mais segura. O mais importante relativamente à forragem é a frequência com que ela é mudada e que a gaiola é limpa. Claro que o ideal seria limpar a gaiola todos os dias, mas mudar e limpar a cada 2 ou 3 dias já previne o desenvolvimento dos organismos que provocam as mais variadas doenças, sejam bactérias ou mesmo os ovos de mosca por exemplo. Limpando com esta frequência interrompe o ciclo de vida destes organismos, não os deixando desenvolver-se e consequentemente afectar os nossos bichinhos. Se alguma vez sentirem o cheiro de amónia ou virem fezes com fungos (camada branca por cima), então a gaiola tem de ser limpa com mais frequência. É bom também usar um desinfectante próprio para gaiolas de roedores, uma vez por semana, principalmente nos cantos com mais acumulação de urina, já que estes são os preferidos dos esporos dos fungos. Depois de secar, colocar então a nova forragem e não deixar os porquinhos por perto enquanto se desinfecta a gaiola. Fontes: British Association of Rodentologists - Advice Sheet 5, Routine Care Peter Gurney - Guinea Pig, a pratical guide for your guinea pig V.C.G. Richardson - Diseases of domestic guinea pigs

Comedouros e Bebedouros

Comedouros e bebedouros Os melhores são os de cerâmica e com o perímetro da borda superior menor do que o da base, já que eles gostam de comer dentro do comedouro e isso evita que ele se vire e espalhe tudo. Os bebedouros devem ser de qualquer tipo com bico de metal e esfera, do que se compram nas lojas de animais para roedores grandes. Os comedouros e bebedouros devem ser lavados com a maior frequência possivel e desinfectados com Biocid, ou equivalente, quinzenalmente.

Alimentação

Alimentação É importante lembrar que a boa saúde do porquinho-da-índia depende de uma correcta alimentação, que deve ser variada, sempre fresca e tendo também em conta os gostos pessoais de cada porquinho, porque não são todos iguais. Raízes Os porquinhos devem comer algumas raízes todos os dias, como é o caso de: - Cenouras: cálcio, ferro, sódio, potássio, e vitaminas A, B1, B2, B6 e C (3mg por 28g de cenoura); limpa os dentes, desenvolve os músculos mastigadores, regula o sistema nervoso e o aparelho digestivo e tem propriedades laxantes (não dar em muita quantidade); a ramagem da cenoura também pode ser dada - Nabo: verdura alcalina que estimula a acção dos intestinos por ser rico em celulose, rico em cálcio - Beterraba: vitaminas A, B1, B2 e C (3mg por 28g de beterraba), sódio, potássio, zinco, magnésio, ferro, ácido fólico; o suco de beterraba tem propriedades diuréticas; não deve ser dada em muita quantidade pois contém ácido oxálico que pode originar problemas renais Verduras Todos os porquinhos necessitam de comer verduras todos os dias, para além do feno e da ração. Praticamente todas as verduras que são boas para os humanos também o são para os porquinhos, com algumas excepções: - Alface: só se deve dar alface como guloseima, já que tem baixos valores nutritivos (de vitamina A e C, niacina, cálcio, fósforo e ferro) - Espinafres: não dar muito; são altamente ricos em ácido oxálico que afecta o sistema digestivo dos porquinhos, ricos em ferro, cálcio, fósforo, vitaminas A e do complexo B, com propriedades laxantes Os porquinhos, tal como os humanos, não sintetizam a própria vitamina C, pelo que necessitam de a obter através de uma boa e equilibrada dieta vegetal diária. Necessitam de uma dose de 10mg por kg de peso do porquinho, por dia, passando para 20mg/kg em período de gestação. O excesso de vitamina C não traz quaisquer problemas, já que esse excesso é excretado pelos rins, mas a falta de vitamina C pode originar sérios problemas de saúde (escorbuto, distorfia muscular, atrofia e paralisia). É importante retirar da gaiola as verduras que não forem comidas em algumas horas, para que não apodreçam na gaiola, pois se forem ingeridas sem estarem frescas provocam diarreia nos porquinhos. Alguns vegetais bons para porquinhos incluem: - Brócolos: rico em vitaminas A, B2 e C (17-20mg por 28 g de brócolos), ácido fólico, fósforo, ferro, cálcio e fibras - Rebentos de Couve-de-bruxelas: podem ser dadas as folhas; vitaminas A, B6 e C (17-20mg por 28g), ácido fólico, ferro, potássio; em excesso podem causar distensão abdominal e flatulência - Couve: vitaminas A, B6 e C (17-20mg por 28g), cálcio, ferro, cobre, fósforo e potássio; tem propriedades laxantes (não dar em muita quantidade) - Folhas verdes da couve-flor: teor basicamente igual ao da couve - Couve lombarda: ácido fólico, vitamina C, ferro - Tomate: vitaminas A, B e C, e de sais minerais como Fósforo, Ferro, Potássio e Magnésio - Pepino: óptimo tónico, alto teor de sílica e flúor, deve ser consumido com casca - Aipo: podem-se dar as folhas e os talos; vitaminas A, B1 e C (2mg por 28g) Fruta Quanto à fruta, alguns porquinhos adoram enquanto outros dão apenas umas dentadas e deixam de lado. É necessário um cuidado especial com as maçãs, pois alguns porquinhos têm uma sensibilidade mais alta nas membranas dos lábios, nas quais a acidez da maçã pode originar feridas abertas que, se não tratadas, podem alastrar às narinas e interior da boca. Por isso é recomendável dar maçã apenas como uma goluseima, em poucas quantidades e se verificar alguma ferida ou crosta nos lábios, corte imediatamente com a maçã. As frutas recomendadas para porquinhos são: - Banana: potássio, ajuda a controlar a diarreia - Laranja: não tem tanta vitamina C como se julga, as verduras têm mais e muitos porquinhos nem lhe tocam, rica em fósforo, cálcio, ferro, iodo, potássio - Uvas: vitaminas A, B e C, açúcar saudável, ferro, cobre, fósforo e magnésio; o sumo de uva tem propriedades diuréticas - Melão: cálcio, fósforo, ferro, vitaminas A, B1, B2 e C, propriedades diuréticas e laxantes (não dar em muita quantidade) - Pêra: rica em potássio, sódio, cálcio, fósforo, enxofre, magnésio, silício, ferro, fibras, vitaminas A, E, C e do complexo B - Meloa: rica em vitaminas do complexo B, cálcio, hidratos de carbono, propriedades diuréticas - Maçã: vitaminas A, B1, B2, B6 e C (1mg por 28g), sódio, potássio, magnésio e fósforo, as maçãs vermelhas possuem maior teor de vitaminas e minerais Plantas selvagens Nunca apanhe plantas à beira da estrada, provavelmente estão infectadas pelo fumo dos carros e pelo chichi dos cães que passam. É importante também que estejam livres de fungos, de mordidelas de insectos, pontos vermelhos, substância branca, etc. Não colha também em campos cultivados que podem estar contaminados com químicos usados na agricultura. Uma boa planta selvagem é a própria relva, da qual os porquinhos de alimentaram desde sempre no seu habitat natural, rica em vitamina C e em fibras, boa para o sistema digestivo e para o desgaste dos dentes. No entanto, é mais seguro comprar erva própria para gatos à venda nas lojas de animais, do que colhê-la da rua e poder vir acompanhada de ervas venenosas para os porquinhos. A erva ou relva deve ser dada aos poucos, devagarinho, começando com poucas quantidades, para que não cause diarreia ao porquinho. Depois de umas semanas pode já dar em bastantes quantidades principalmente durante a primavera e o verão. Algumas plantas boas para porquinhos incluem: - Trevos (verdes, não rosa) - Cevada (contém certas propriedades que podem originar uma doença chamada “broken back”, dar só como guloseima, em poucas quantidades) - Dente-de-Leão (propriedades laxantes – pode provocar diarreia em excesso) - Cardo-morto (propriedades laxantes – pode provocar diarreia em excesso) Plantas venenosas para porquinhos: - Anémona - Beladona - Corriola (planta trepadeira) - Madeira de Buxo - Azeda - Celidónia - Luva de raposa - Cónio - Ruibarbo (selvagem ou cultivado) - Ramagem da batata Se estiver indeciso se a planta é boa ou não para porquinhos, o melhor e mais seguro é não dar, para que não corra o risco de envenenar o animal. Ração A ração tem de ser própria para porquinhos-da-índia e que tenha vitamina C (as minha marcas preferidas incluem a Versele-laga e Extravital). É importante não esquecer que a ração perde o valor de vitamina C após 9 a 12 semanas de o pacote estar aberto. Nunca se deve dar ração de coelhos que pode conter um medicamento nocivo para os porquinhos, usado para combater a Coccidose nos coelhos, que está relacionado com mortes esporádicas em porquinhos, diarreia, diminuição da eficiência digestiva. Além disso, a ração para coelhos não satisfaz as necessidades nutritivas dos porquinhos, tem falta de vitamina C e excesso de vitamina D. Cuidado com rações com sobrecarga de proteínas, o nível de proteínas deve estar entre 14 e 18%. Valores óptimos de ração: Em Manutenção Em Criação Óleo 2,6% 3,5%Proteína 13% 18% Fibra 8% 11,2% Quando e Como? É importante estabelecer uma rotina alimentar, dando a comida sempre à mesma hora. O ideal é dar as verduras, fruta e raízes duas vezes ao dia, dando as verduras e fruta de manhã e cenouras à tarde, por exemplo. Duas folhas de verduras, uns pedacinhos de fruta e a cenoura fornecem uma boa dieta alimentar. É muito importante que a gaiola tenha sempre feno, água e ração à disposição. Qualquer mudança na alimentação deve ser efectuada lentamente para não originar diarreia e perturbações digestivas. Não se devem dar alimentos directamente saídos do frigorífico, que podem também provocar problemas digestivos, é preferível deixá-los primeiro à temperatura ambiente por uns minutos. Cuidado também nos alojamentos no exterior, as verduras que ficam no alojamento durante a noite no Inverno, podem também gelar e provocar os mesmos problemas.

peixes

CASCUDO

 Cascudos (ou Acaris) são peixes que possuem boca em forma de ventosa,placas ósseas ao invés de escamas,capacidade de dilitar a pupila do globo ocular e cabeça achatada.
   Vale lembrar que,  muitas vezes , Coridoras, Tamboatás e Dianemas , podem ser encontradas  à venda com o nome de Cascudos, porém estes pertencem a família Callichthyidae (Calictídeos).Apesar de serem parentes próximos dos Loricarídeos, apresentam diferenças no formato da boca e na forma da distribuição das placas ósseas.
   Os Cascudos pertencem à família Loricariidae (Loricarídeos) e estão divididos nos seguintes Gêneros:

Ancistrus,Hipostomus,Bariancistrus,Acanthicus,Hypancistrus,Leporacanthicus,Panaque,Pseudacanthicus,Peckoltia.  Ordem:Siluriformes (Peixes Gato) e Classe Actinopterygii.
   Atualmente há em torno de 600 espécies já reconhecidas e são a maior Família de peixes de fundo.
   Possuem a origem no Continente Americano,porém são encontrados em maior abundância na América do Sul. Infelizmente pela ação humana , hoje são encontrados em diversos países.

Habitat

   Habitam diversas regiões dos rios,mas geralmente são encontrados mais próximos de onde as águas dos rios são mais correntes , o que proporciona maior nível de Oxigênio diluído , do qual os Cascudos necessitam bastante.
Alimentam-se de folhas mortas,troncos, pequnenos vermes e etc.

Em Aquários

    A princípio, os Cascudos eram recomendados porque alimentavam-se das algas que aparecem em aquários , mas é errado mantê-los alimentados somente com algas e vamos abordar este assunto adiante.
   A descoberta de novas espécies exóticas, está atraindo muitos admiradores desta espécie.O importante para se manter os Cascudos sadios é um aquário com dimensões compatível à espécie que o aquarista pretende criar. Vale lembrar que conforme a espécie , ficam enormes, podendo passar dos 30 cm.
   A decoração (layout) deve contar com o maior número de tocas possível, utilizando troncos e pedras porque a maioria dos Cascudos são de hábitos noturnos e territoriais além além de se sentirem mais seguros.
Plantas,são muito bem-vindas,pois estas criam áreas com sombra , fazendo com que os Cascudos dêem pequenos passeios à procura de alimento mesmo com as luzes acesas.Porém, conforme a espécie de Cascudo e devido ao tamanho e seu modo de nadar , podem acabar arrancado ou quebrando suas folhas . Boas opções são as Valisnerias,Higrophilas,Salvinia e etc.
   Um exemplo de toca utilizando tronco:

   Recomendo iluminação abaixo de 1 W/L , porque possuindo uma forte iluminação, o Cascudo ficará a maior parte do tempo na toca e o que muitas vezes pode chegar a estressá-lo , causando problemas futuros.
  Deve-se possuir o melhor sistema de filtragem possível e manter os parâmetros de água adequados à espécie. E uma boa alimentação!

Alimentação

   Muitos pensam que todos os Cascudos são algueiros, mas há espécies que apreciam dietas carnívoras, ou seja, vermes, insetos aquáticos e até pequenos peixes. Um exemplo: Hypancistrus zebra ou Cascudo Zebra Imperial.
O aquarista pode alimentá-los com rações industrializadas à base de vegetais ou spirulina (deve-se escolher rações que afundem rápido).
   O aquarista pode e deve, também, fornecer alimentos que fazem parte da nossa alimentação, tais como: pepino, abóbora, batata, abobrinha, repolho e alface, pois são ricos em fibras, das quais eles necessitam bastante. Estes alimentos devem ser dados crus (o uso de espetinhos de churrasco ajuda bastante a fixação dos alimentos citados no substrato do aquário). É importante retirar os restos no dia seguinte para que não danifiquem a água.
   É recomendado dar o alimento pouco antes de desligar as luzes do aquário.

Acará-Bandeira

O Acará-Bandeiraé um dos mais populares peixes de água doce tropical. Natural da região Amazônica, este ciclideos de formato exótico é visto como o "símbolo do aquarismo", titulo justificado pela graça de seus movimentos e o atraente colorido. Em seu habitat natural prefere águas não muito profundas, calmas e ricas em vegetação de várzea. Nestes locais mostra-se muito tímidos assustado. Um movimento brusco na água é o bastante para que fique desorientado e salte a superfície.

A Criação do Acará-Bandeira em aquários comunitários é uma boa opção, pois chegam a viver até 7 anos. As condições ideais para tê-los em cativeiro são: manter a temperatura entre 24 e 26ºC, ph oscilando entre 6,8(ligeiramente acida) à 7,0(neutra) e a dureza da água variando entre 1 a 3ºdH, sendo o aquário de aproximadamente 100 litros.

De índole sociável e pacifica, não é aconselhável coloca-los junto com grande ciclideos(mais agressivos) e outros peixes ligeiros. É tímido e não disputa alimentos com peixes mais rápidos.

A agressividade e territorialidade são manifestadas na época de acasalamento onde protegem os ninhos e filhotes com ferocidade. A verificação do sexo é fácil de ser feita, bastando uma cuidadosa observação de exemplares adultos para se notar as diferenças entre machos e fêmeas. Devido a sua fácil adaptação em cativeiros, a reprodução é obtida facilmente, podendo ser realizada com cerca de 10 exemplares no aquário

A alimentação deve ser feita 2 vezes ao dia em quantidades pequenas, mais ou menos o que ele consome em 2 minutos.

O Acara-Bandeira é um peixe monogâmico ao estremo, quando escolhem o parceiro são fieis a vida inteira mesmo sendo separados eles não traem sendo fieis ao seu companheiro.

Betta

Um peixe bom de briga

Também conhecido como "peixe de briga", esse peixe da família dos Anabantídeos é originário da Tailândia. Seu nome vem de uma tribo de índios, onde os guerreiros eram chamados de "Bettahs".
Essa associação se deve ao fato de os Bettas machos serem extremamente violentos, não podendo conviver com outros Bettas no mesmo aquário.
Por isso é aconselhada a criação nos chamados "betários", ou seja, aquários de no mínimo
15x12x12 cm.

Os Bettas viviam em águas estagnadas e mal-oxigenadas, como a dos arrozais, por exemplo. A respiração nessas águas só era possível devido a um órgão auxiliar que os Bettas possuem, o labirinto, que os permite retirar seu oxigênio da atmosfera. Por esse motivo, um betário não precisa de oxigenação. Apesar disso, a água do aquário deve ser parcialmente trocada a cada quinze dias, e pode ser usada água de filtro ou mineral, sempre à temperatura ambiente.

A alimentação dos Bettas deve ser feita com a comida, em forma de ração, encontrada nas lojas especializadas, com comidas vivas, (artemias, por exemplo) e até mesmo com gema de ovo cozida (mas isso deixa a água extremamente suja).

Deve-se ter um cuidado especial para não dar comida em excesso (o que pode deixar a água ácida e turva) e sim, dar alimento suficiente para ser consumido em minutos. Caso isso não aconteça, a comida restante deve ser retirada. Esse processo deve ser feito de uma a três vezes ao dia

Para a reprodução o ideal é utilizar um aquário com capacidade para 16 litros (ou 40x20x20cm), onde deve ser posto um solo de areia média de 2 centímetros. A iluminação deve ser feita com uma lâmpada incandescente (de 15 velas) que deve ser exposta por quatro horas diárias. 

A temperatura da água deve ser de 27ºC e o Ph 6.9. É aconselhada a colocação de algumas plantas, como a "Sagittaria microfolia" e a "Ceratophillum demersum". Nesse aquário deve ser colocado o macho, que ao estar pronto para a reprodução construirá um ninho de bolhas envoltas num muco bucal na superfície da água. 

Quando o ninho estiver pronto, deve ser colocada a fêmea. O macho curvará seu corpo sobre a fêmea, abraçando-a e forçando-a a expelir seus ovos. O macho os fecundará liberando seus espermatozóides na água. Logo após a postura dos ovos, a fêmea deve ser retirada do aquário. O macho então apanhará os ovos no fundo do aquário e os colocará no ninho. Neste momento é aconselhado que se abaixe a altura da coluna da água para dez centímetros para diminuir a pressão da mesma sobre os ovos.

Após 48 horas ocorre a eclosão dos ovos, ou seja, o nascimento dos alevinos, que começam a nadar por volta do sétimo dia (quando isso acontecer, deve-se retirar o macho do aquário). Os alevinos são alimentados nos primeiros dia pelos nutrientes contidos no saco vitelino, e, posteriormente, devem ser alimentados por infusórios (preparados com folhas de couve e gema de ovo seca pulverizada) ou até mesmo por comidas para alevinos, encontradas em lojas especializadas. Somente os mais fortes sobrevivem.Os peixes Betta chegam a medir 10 centímetros. 

Observações importantes: Ao colocar a fêmea no
aquário, ela deverá estar "ovada", ou seja, com seu ventre inchado e com algumas linhas verticais, o que indica que ela está pronta para a reprodução. É aconselhado que, antes da reprodução, os aquários do macho e da fêmea sejam colocados lado a lado para eles irem se "acostumando" um com o outro.
A reprodução deve ser feita em um lugar calmo e sem a luz direta do sol. Em dias frios é aconselhada a colocação de um aquecedor de 1 (um) Watt de potência (por algumas horas) no betário para evitar o aparecimento de doenças como fungo e íctio. Na reprodução, a temperatura deve ser mantida constante em 27ºC, como dito anteriormente.

MOLINÉSIA PRETA

As Mollys são peixes vistosos, principalmente os machos com cauda de lyra (ou véu). Bastante comilões e ligeiramente maiores que os Espadas e Platys, são extremamente activos, por vezes agressivos entre si e para com os peixes mais pequenos, fundamentalmente quado existem muitos machos no aquário. Existe uma vário leque de padrões de Mollies, mas a grande maioria são alaranjadas, no entanto, existem brancas, pretas, mármores, verdes e outras cores. Preferem principalmente alimentos vegetais e nadam na parte superior do aquário. No que diz respeito à sua reprodução, é bastante fácil, visto ser vivíparo. Prefere águas com pH por volta dos 7.0 e pode atingir 12 cm ou mais.

kinguio Telescópio ( Carassius auratus)

Priscila Maciel

20

Fev 2010

Os olhos são a característica mais intrigante deste kinguio. Acredita-se que o telescópio foi desenvolvido pela primeira vez na China no início dos anos 1700 e foram chamados de Olhos de Dragão ou Dragonfish.Mais tarde, no mesmo século, foram produzidos no Japão e foi dado o nome Demekin, o qual os japonês chamam até hoje.
Ao invés de ter o corpo fino como os kinguios comuns ou os cometas, este é uma das variedades mais arredondadas de kinguio.
Hoje eles estão também disponíveis com diferentes barbatanas e caudas como a cauda de véu e cauda de borboleta. Há muitas cores diferentes e tipos de escamas, incluindo sólidos de chocolate, vermelho, azul ou branco, tri-color e cálico e bi-colores em vermelho / branco e preto / branco. O bicolor preto / branco é conhecido como Telescópio Panda e há uma versão única de chocolate com pompons cor de laranja.O bem conhecido, e muito popular Black Moor é basicamente uma versão negra embora seus olhos não se projeteam tanto.
O telescópio tem a capacidade de viver em temperaturas mais frias, mas ao contrário de seus parentes comuns, não são considerados um peixe para novatos. Isso não é por falta de resistência geral, mas sim por causa de seus olhos. Apesar de ter olhos grandes a visão dos telescópios é tão pobre que eles não conseguem competir com kinguios mais velozes na hora da comida, e seus olhos estão sujeitos a lesões e infecções. Estes peixes vão prosperar com outros kinguios mais lentos incluindo bubble eyes, lionheads e celestiais.

Distribuição: 
O kinguio selvagem, originalmente conhecido por carpa de Gibel, ou carpa dourada, foi descrito por Linnaeus em 1758. Eles tiveram origem na Ásia Central e China. Estes peixes habitam o movimento lento de águas estagnadas de rios, lagos, lagoas e valas e se alimentam de plantas, detritos, pequenos crustáceos e insetos.No início de 1600 estes peixes foram exportados primeiro para o Japão e depois para a Europa e foram desenvolvidas as cores e formas dos peixes vemos hoje. 
o telescopio acredita-se ter sido desenvolvido na China no início dos anos 1700, onde era conhecido como olhos de Dragon. Mais tarde, mas ainda no século 16, foi produzido no Japão, onde é conhecido como Demekin. Hoje existem mais de 125 variedades de kinguios criados em cativeiro.
Tamanho:
O telescópio geralmente atingem cerca de 12 cm, apesar de ser conhecido que cresçam até os 2o-25 cm em tanques de muitos aquaristas.
Cuidados e alimentação:
Como são onívoros, o telescopio geralmente come todos os tipos de alimentos frescos, congelados e secos. Para manter um bom equilíbrio forneça rações de alta qualidade diariamente, complementando com vegetais, bloodworms, artêmias etc. Devido aos olhos salientes, eles têm baixa visão e isso dificulta que enxerguem a comida, precisando de tempo extra para se alimentar. Quando se trata de alimentação, eles não vão prosperar bem com outros peixes mais rápidos.
Eles são muito pouco exigentes quanto à qualidade da água e temperatura. A forma e o tamanho do aquário são importantes e dependem do número de peixes que você vai manter. Kinguios precisam de muito oxigênio e produzem uma grande quantidade de resíduos.

* Uma grande superfície de água irá ajudar a minimizar a escassez de oxigênio. Sempre forneça o máximo de área de superfície.* Proporcionar uma grande quantidade de água por peixe vai ajudar a diluir a quantidade de resíduos e reduzir o número de mudanças de água necessárias.* A regra geral de 1 centímetro de peixe por litro de água não é valida para kinguios nem para nenhum outro peixe que cresça mais do que 4 cm.
* Mantenha o tamanho do aquário em mente quando você está comprando o seu peixe. Para permitir o crescimento.
kinguios produzem uma grande quantidade de resíduos, boa filtragem é essencial na manutenção da qualidade da água do aquário. Trocas parciais de água são fortemente recomendadas para manter estes peixes saudáveis. 
Use um substrato de cascalho. Você pode adicionar alguma decoração mas tenha em mente que os seus olhos são uma desvantagem, e esses peixes têm uma visão muito pobre. Certifique-se de que toda a ornamentação é lisa, sem pontas salientes ou bordas afiadas. Plantas seriam a melhor escolha, mas este peixe é um cavador, assim plantas vivas podem ser arrancadas. Plantas artificiais fazer um bom substituto e plantas de seda são mais seguras do que as de plástico, pedras lisas ou troncos, devem ser usados com moderação. Uma tampa para o tanque é desejável, embora eles não sejam propensos a saltar, a tampa reduz a evaporação. A maioria dos aquários vêm com uma cobertura que inclui iluminação. Não é essencial para o peixe, mas irá ajudar se você tiver plantas vivas.Kinguios estão sujeitos às mesmas doenças que os peixes tropicais. Os problemas mais comuns são íctio, problemas na bexiga natatoria, e parasitas externos, como vermes ancora.
Região no aquário: Estes peixes vão nadar em todas as áreas do aquário.

Condições da água: O telescópio pode tolerar temperaturas de poucos graus acima de zero se aqueda for gradual. A rápida queda de temperatura pode matá-los, então se você vive em um clima frio um aquecedor é aconselhável.
Temperatura: o kinguio é um peixe de águas frias e ficará melhor em temperaturas entre 18 ° e 22 ° C
Dureza: 5 - 19 ° dGH
Ph: 6,0-8,0
Comportamento social: são muito sociais e prosperam em cardumes. O telescópio, junto com o Bubble eye e o Celestial, são todos deficientes visuais. Eles não podem facilmente competir por comida com os outros tipos de peixe por isso não podem se dar bem se alojados com eles.Não é necessário acrescentar peixes de fundo para o aquário quando se tem kinguios, eles escavam o solo tanto quanto.
Dimorfismo sexual: Embora seja impossível saber quando são jovens e não está na época de reprodução, o macho é geralmente menor e mais esguio que a fêmea. Na época da reprodução o macho tem espinhos brancos nas nadadeiras e pintas brancas nas laterais da cabeça. Visto de cima, a fêmea terá uma aparência mais gorda por estar carregando ovos.